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玩转相机之入门篇:相机选购指南

本文作者:刘芳平 2013-08-06 08:16
导语:如果你需要最好最大最可控的照片,请保证你买的相机可以赶得上你摄影技术的成长。不过最好的照片来自于那个适合你的相机。所以购买时请小心谨慎,不要忘了更高的价格和更多的像素并不意味着更好的相机,另外一定要记住光圈、ISO、快门速度这个“曝光三角”。

照相机无处不在,你的笔记本上有一个,手机上有两个,平板电脑上也很可能有两个你从来没用过的摄像头。我们从没有像今天这样有那么多拍照和分享照片的途径,可我们中的多数对相机都知之甚少,只是举起来按下快门就指望达到美图秀秀的效果。另一方面,即便你打算买一个比iPhone更好的相机,用来拍一些珍藏永久的图片,往往也不知如何选择。

相机厂也对此毫无帮助,参数表有着各种各样让人迷惑的专业名词,如ISO和光圈。而一旦你费尽心思把这些参数都学会了,仍然有海量机型需要你从中选择一款。所以我们在此推出这个相机购买指南来帮助你梳理这些海量的信息、字母缩略词和晦涩难懂的专业术语。这份指南将让你了解哪些参数是重要的,哪种相机适合什么人、什么场景和时间。

指南导读

如智能手机购买指南一样,我们不会直接告诉你选哪款机型。我们所做的是把有用的信息同无用的信息分离出来,以帮助你做出明智的选择。这份指南的目的是辨别出那些可以影响你的摄影体验和结果的东西。文中有选出一些我们最中意的相机,不过这个列表时刻都在改变,而指南的其它部分则有长久时效。

摄影基础

每一个相机,从你笔记本上的网络摄像头到尼康佳能的全画幅专业相机,运作的基本原理都是一样的。这一原理来自于photography(摄影)这个词语的源头,希腊语中的photo,意思是光、图、画画和记录,因此,一幅图片本质上就是一幅光的映射图。当你拍摄一幅你最喜欢的城市景观时,你并不是在记录街道、摩天大楼或是人山人海——你是在记录它反射的光。

做出这种“记录”最常见的方法是让光通过一个镜头投射到感光材料上,感光材料吸收了光线后,把光线变成一幅图像。这种吸收光线的“画布”,之前叫胶卷,后来被现代数码照相机中的电子感光元件取代了。不管是哪种材料,捕捉光线的方法都是通过在它们光敏感表面的前方打开快门。通过调整快门打开的时间(快门速度),数字感应器的敏感度(ISO),以及多少光线通过镜头(光圈),你就可以控制自己拍摄的图像是什么样。

由于光是相机收集的唯一信息,就使得明亮的场景,比只有一盏街灯的阴暗场景拍出来的照片要更好更清晰,更多的光线让你有更多的信息来处理。在光线不足的地方拍摄时,相机需要更努力地运行(更高的ISO)或是运行更长时间(更慢的快门速度),来恰当地重现它前面的场景。这个时候就轮到闪光灯上场了,在快门打开的同时发出强光。不过使用闪光灯也需要权衡,它的强光会造成近处的物体曝光过度而损失细节,或是导致红眼现象。三脚架对于避免手抖导致的图像模糊很有帮助,不过对于移动的物体就没办法了,而且也不是很便携。

摄影基础的最重要一课就是,你总会需要权衡。如果你想要最好的图像质量,就需要笨重而昂贵的专业器材。如果便携是你的首要目的,那么就需要在图像和拍摄功能上有所牺牲。拍照时需要考虑的因素还有很多,当然我们的目的是帮你选择一款最合适的相机。一旦你明白了这些因素对你摄影的影响时,就会知道什么样的相机最适合自己了。

主要参数设定

如果你在数码摄影方面还是新人,你首先要熟悉的三种设定是ISO、光圈和快门速度。这三者协调工作,如果你可以很好地控制它们,其它部分根本不用碰就可以拍出绝美的照片。三者合起来叫“曝光三角”,因为它们控制了相机曝光的多少(光圈),光线敏感度(ISO),以及曝光时间(快门速度)。

ISO

根据国际标准化组织的定义,ISO(不是缩写)是相机传感器在常规标准下的光线敏感度。它最初被称为“胶卷速度”,因为它指的是胶卷可以吸收的光线量。不过在现代数码相机中ISO可以调高调低。更高的ISO意味着照片更亮,这是通过对曝光时收集的光线信息进行数字放大来做到的。这一过程并不完美,会产生错误,体现在照片上就是色彩失准和噪点——就是低光下拍摄的照片经常出现的那些斑点。

相机传感器的质量和噪点降低程序,会影响同等ISO值下的照片质量。从测试过的相机中我们发现,佳能5D Mark III 和尼康D4在这方面表现最好。它们在ISO 12800的下照片质量可以达到多数相机ISO 1000的表现,使得你可以在极其低光的环境下仍然拍出好照片。

光圈

光圈其实很容易设定,只是它那f加数字的描述很让人迷惑。基本上,多数的镜头都可以通过一个内部组件(叫做隔膜)来控制光线的进入量,可以在相机上控制它的伸缩。如果你希望照片光线充足,就把它拉近,相反的话就把它拉远,把进入的光线限制在一个更窄更聚焦的孔上。所以说,光圈其实就是衡量镜头打开直径的相对值。f后面的数值越低就表示光圈越大,低于f/2.8的光圈就属于超低级别了,更高的数值则意味着更多的光线被阻挡。

大光圈的副作用是,它会让很多没聚焦的光线进入,结果就是景深很浅,意味着你聚焦区域的前后会很模糊。设定大光圈通常是希望把对焦区域限制在很小的范围,特别是在近景拍摄时,带来非常好的软背景“散景”效果。

当你需要一个大范围的对焦时,就得采用相反的方法,把光圈调到f/8或更窄,这样可以把进入的光压缩成更加聚焦的光线,从而在聚焦区域得到更好的景深。高度景深的效果只能通过拥有大传感器的相机来实现,对于小传感器无法达到这种散焦的效果。

快门速度

快门速度控制快门收集光线的时间。它用秒的几分之一来描述,如果一个快门的速度为1/125,意味着它每次只会打开1/125秒。更高的快门速度意味着相机捕捉光线的时间更短,这对拍摄不模糊的运动照片很关键。低快门速度会导致更多光线的进入,如果拍摄的物体不是静止的话,就会增加图像模糊的风险。

当然,你并不总是需要担心模糊。把相机装在三角架上就能把模糊变成优势——这就是那些专业摄影师拍出点缀着光线条纹的高速公路的方法,还有那些看起来像一缕缕层叠的烟雾的瀑布效果也是这样拍摄的,如果直接用高速快门拍的话就会看起来像结冰的水流一样。多数时候,需要根据环境在进行相应的设置。

其它需要注意的东西

上面提到的三大设置是操作相机最重要的三个方面,不过想要追求最好的照片质量的话,还有其它一些东西需要注意。

镜头锐利度

上面的设置你想怎么调都行,但如果没有足够锐利的镜片来过滤进入的光线,照片就不可能达到最好。照片锐度和柔和度的区别是其中的关键:高锐度照片的边缘和颜色区分度达到了像素级别。

不过目前并没有一套衡量镜头质量的标准,所以你没法走进商店然后直接说我要个最好的镜头(当然,你可以说我要最贵的)。部分是因为镜头的性能与光圈和变焦都有关系。最锐利的f/4光圈镜头就如从最长焦距拉回来的f/1.8或f/1.4光圈镜头。类似的,镜头在处于变焦范围中广度(16mm或更低)和远度的极点时会出现照片扭曲,有一些相机可以通过软件来对此进行自动修复。

对于选购镜头有几个简单的指导性原则。首先:制造材质很重要。佳能的L系列和顶级的尼康Nikkor系列镜头内部材料都是真正的玻璃,外部则是高强度的材质。可更换的镜头应用在单反相机上,而更便宜的相机中的不可更换镜头里外用的都是塑料材质,这使得它们长远来看质量不稳定,仔细观察它们拍出来的照片也会发现质量没那么好。这不是一个绝对准则,也有一些内部为塑料材质的镜头质量很不错,不过一般来讲,你可以通过镜头的重量和扎实程度来判断它的好坏。

第二点,那些焦距固定,没有变焦功能的定焦镜头一般会比可变焦镜头性能更好,因为它们的构造更简单。如果想要最好的照片,你需要一个可更换镜头的相机,外加几个拥有最常见的焦距(24mm, 50mm, 80mm, 100mm, 200mm)的大光圈镜头。这已经超出了可以用背包带着的重量(高质量的玻璃镜头很重)。所以,如果你不想放弃哪怕一丁点锐度来换取更好的便携性的话,就带着这些镜头上路吧。

自动对焦

一个常见的错误观念是,快门延迟和快门本身有关系。实际上,大的快门延迟一般是由自动对焦和测光系统导致的。测光是指相机判断它需要把照片曝光多长时间,而自动对焦则不言自明。手机摄像头的制造者发现人们喜欢在按下拍照键的同时立刻就看到照片,所以他们就把手机摄像头设置成不断地在对焦和测光,以随时准备好拍照。三星甚至在Galaxy S4中加入了“Best Shot”功能,按下拍照键就拍出一打照片,然后自动选择最好的一张。

每一款手机和相机制造商都希望避开对焦速度的问题,不过唯一真正解决的办法是在相机中加入更多的对焦点,同时结合一个有着更快对焦马达的镜头。自动对焦的速度和稳定性,特别是在低光环境下,是专业相机相对于其它相机的优势之一。佳能的EOS 1D-X有着恐怖的61个自动对焦点,如果和一个快速对焦的镜头结合的话,你就可以和快门延迟说再见了。

感应器尺寸

如果说摄影有什么准则的话,那么这条准则就是,感应器越大照片质量越好。当然,这是很概括的说法,不过它是基于一个基本经验上的事实:感光面积越大,相同时间内接收的光线就越多。事实证据很多,例如尼康1系列由于它较小的CX感应器表现就让人失望,而诺基亚Lumia 1020之所以拥有最好的智能手机摄像头,主要是因为它那巨大的1/1.5英寸感应器。

全画幅相机的名称就是来自于它们感应器的尺寸,达到了“全画幅”的35mm胶片水平,所以它们会是专业摄影师的最爱。有了全画幅的相机,一个24mm的镜头可以让你拥有刚刚好的焦距。而对于更小的感应器来说,拍摄对象会被裁剪,结果看起来就像是拉近了。

可惜的是,感应器的尺寸和价格是成正比的,所以中画幅和全画幅的相机对多数摄影爱好者来说价格都遥不可及,这也是为什么当今最火的数码单反相机,如佳能Rebel T4i,使用的是APS-C中画幅感应器。也算是个不错的妥协。

像素

严格地说,1百万像素包含1百万个像素点,不过就算知道自己的相机可以一次性拍摄1千万个像素点似乎也没多大意义。像素真正的意义在于,你可以不通过数字放大的方式直接拍摄出来的照片有多大。一张3百万像素的照片已经足够以300ppi的像素密度打印在美国标准的6*4英寸的照片纸上,而9百万像素以同样像素密度打印出来则有一般纸张大小。如果把像素密度降低到200ppi,那么使用1200万像素相机拍出来的照片打印出来会非常巨大。不过像素高不保证照片质量高,像素只是衡量相机记录的数据点的数量。

从实际用途来讲,一般情况下都不会用到这么大的图片。多数的数码照片都是在网络上流传,如果你只是要拍个头像的话,1百万像素就够了。如果你是为广告牌、壁画或是其它巨幅照片拍照的话,那么像素越高就会越好,不过对于一般的用途来说,其它方面的参数远比像素重要。

取景器/显示屏

通过相机上面那个孔,单反相机中的镜子会一模一样地映射将要照到感应器上的图像,这就是光学取景器。同样的,越贵的相机体验就越好,例如佳能7D和尼康D700的取景器就比入门级的单反取景器用起来要舒服很多。电子取景器正变得越来越好,开始和传统取景器相竞争,特别是索尼的半透单电(DSLT)系列,电子取景器还可以提供指导和更多信息来帮助你拍出更好的照片。这是功能和精确性的对决,尽管纯粹主义者仍倾向于使用光学取景器,电子取景器正在迅速赶上。

如果你的相机没有取景器,那么最好就拥有一个好的显示屏,因为你在拍摄和查看时都要用到它,如果显示屏在色彩还原度和分辨率上不够的话,那么你查看照片时就只能去猜拍得好不好了。显示屏的分辨率是用像素点来表示的,典型值是230000、460000和920000像素点。很明显,像素点越多当然越好,不过也需要注意查看显示屏的质量。索尼和三星在最新的机型中采用了OLED屏幕,效果非常棒。另外在相机上使用的触摸屏也变得越来越好。

白平衡

白平衡是个说重要但又不重要的设置,不管怎样这里还是说一下。很多人直接把它设置成自动白平衡,这也导致了Facebook上多数的室内照片都有些泛黄。摄像头还不够智能,如果你不告诉它自己身处白炽灯下(光线偏黄),它就不会做出相应的调整,而只会根据预设值来进行颜色平衡。所有的现代相机都有为人工照明预设的白平衡,但只有专业相机才可以进行精细控制。

想要克服人工照明下的白平衡问题,最好的办法是为你的单反相机拍一张样张,在你想要拍摄照片的灯光环境中,先拍一张你知道是白色的照片,然后多数的单反相机都可以根据这张照片来设置白平衡。当相机在黄色或紫色的灯光下拍了一个白色物体时,它就会知道这个位置的白色看起来会不同。

视频拍摄功能

几年之前视频拍摄功能在相机上看起来还遥不可及,到今天高清视频拍摄功能已经成了默认配置。不过这当中也有一些陷阱,有一些相机在视频拍摄时会锁定对焦和变焦,很大程度上限制了你的选择。良好的自动对焦在相机的视频拍摄上仍然是海市蜃楼,当相机不知道你在拍什么时,焦点就会跳来跳去,非常恼人,如果你不希望出现这种情况,还是学着手动对焦吧。

大感应器的相机由于更高的敏感性、厚重的机身以及机械变焦和对焦,使得它在摄录视频方面变得比拍照更难。另外镜头运作产生的噪音也经常会被内置麦克风录制下来。不过相对于一般相机,它们加入了更多的电影效果。

变焦

变焦的概念很简单,就是你在没移动身体的情况下能够把景物拉到多近,不过要如何判断相机的变焦功能是否强大呢?相机上标识的多少倍变焦其实比镜头拍摄的广角度和近角度更没那么重要,角度越广意味着你可以拍到的景物越多。一个有着10倍变焦的相机焦距从28mm一直到最近的280mm,它可以比24mm-240mm焦距的相机拉得更近,代价是拉远时视野会变得略小。如果你想把景物拉得越近越好,最重要的参数是长焦角,而不是变焦的倍数。

需要注意的是,拥有强大变焦能力的相机在焦距拉到很长时很难保持稳定,即便在有着最好的图像稳定功能时,要拍出清晰的照片也可能会很难。另外,强大的变焦也意味着照片质量的下降,镜头制造商需要为此作出妥协,所以你使用变焦镜头的大焦距拍出来的照片比定焦镜头拍摄的照片质量会更差。

在变焦操控方面,固定镜头相机要占上风。它们一般有动力变焦机制,让你可以通过按键来调节焦距。可换镜头对于新手来说要求较高,因为它们一般通过转动镜头上的圈来控制焦距,这可以让专业人士可以更精细地控制。

最后,千万不要理会“数码变焦”这个词,它的变焦一般就是把照片放大(降低质量)或是把照片剪裁成一块更小区域,两种方法都比后期用软件再处理的效果要差,一些手机如Lumia 1020有些更聪明的变焦做法,可以在移动设备上进行再处理,不过这也远比不上电脑上的Photoshop强大,甚至是桌面照片浏览器。

图像稳定

和数码变焦一样,数字图像稳定(IS)更多也是个营销手段,而不是有用的功能。光学图像稳定就不一样了,有着光学IS的相机内部有相应部件可以在你的手抖动时朝着相反的方向运动,从而稳定投射在感应器上的图像。尼康的“Vibration Reduction”在这方面就很突出,让你可以用更慢的快门速度拍照而不会产生运动模糊。例如,如果你的镜头在1/40秒的快门速度时就会出现模糊,使用尼康VR版本则可以达到1/25秒。佳能的IS版本叫“Optical Image Stabilizer”,松下的叫“MegaOIS”,而几乎每个相机和镜头制造商都有自己的版本。

索尼和奥林巴斯习惯把图像稳定器直接做进单反中去,从而简化镜头的设计,保证用户所有的镜头都会有图像稳定。最后,不管你选择哪种IS版本,只要可以防范抖动带来的图像质量损害,对相机来说都是很有用的功能。如果你想要一个长焦镜头,IS就是你首先需要考虑的功能。

总结

购买相机从来没有像现在这么简单,不用费劲也可以买到一个照片质量尚可的相机,不过想要买个合适的相机就需要你花费一些精力了。有很多的东西需要考虑,也有很多的参数可以忽略,但最重要的是明白自己是个什么样的摄影师。

如果你只是要追在自己的孩子身后给他拍照,可能并不需要一款厚重的单反,可以考虑一个松下GX1这种无反相机,甚至是佳能S110这种傻瓜相机。这份指南甚至也可以帮助你选择一款对的手机,从Lumia 1020到iPhone 5。如果你需要最好最大最可控的照片,请保证你买的相机可以赶得上你摄影技术的成长。单反相机提供的设置和镜头越来越多,它们可以拍摄多种多样的照片和视频。

很明显最好的相机就是你手上有的那个,不过最好的照片来自于那个适合你的相机。所以购买时请小心谨慎,不要忘了更高的价格和更多的像素并不意味着更好的相机,另外一定要记住光圈、ISO、快门速度这个“曝光三角”。

当然,最重要的是,拍摄愉快!

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